PATHpilotのブログ

尊敬するOMさんからロータリーダイポールの製作の素材を頂いた。

頂いたのはクリエート・デザインのトラップ八木アンテナ 2-Band Traps Yagi Antenna 214C、14/21MHzの4エレ八木のリフレクター・エレメントと、ロータリーダイポールを作る際の基台となるアクリル板などなど。

クリエートのエレメントもすごいけれど、このアクリル板は完全オーダーメード（つまり手作り）で、荷重がかかる部分は2枚重ねになっている。自分で作ろうと思ってなかなか作れなかったもの。これは実に貴重な品物だ。

リフレクター・エレメントも組み立ててみた。これも実にカッコいい―。

このエレメントをアクリル板に固定すべく、図面を引いた。

図面通りアクリル板にケガキをして、Uボルト用の穴をあけた。

使うUボルトはリフレクター・エレメントについてたもの。折角の頂き物を使わない手はないので、これらすべてをラスペネで洗浄。

そこそこにキレイになったけれど、特に小さなナットの錆がきつくて、これらは新品に交換することにし、平ワッシャーを追加した。で、仮組をしてみた。ポール固定のUボルトに使うポール固定基台部分は手持ちストックを利用した。これでアクリル板がアクリル基台になった。

アクリル基台を仮組してみた。なかなかカッコいい。

バランもOMさんから頂いたもの。基台にリフレクター・エレメントの一段目を取り付けて、M5のボルト・ナットを固定、そこにバランと接続ワイヤ端子を更にナットで固定した上で、バランと結線した。

バランは、アクリル基台に開けた穴に再利用可能結束バンドを通して、バランのワイヤーフックを使ってアクリル基台に固定した。

さてさて、全体を組み立てて、アンテナ調整を行う事にする。アクリル基台に固定するマストはビバポール(4m)。

アンテナ全体を脚立に固定する。給電点地上高は3メートルちょっと。これ以上高いとアンテナごとマストを立てるのが難しくなる。しかし、超カッコいいではないかー。すばらしーい。

アンテナアナライザー、RigExpert AA-1500 ZOOMで共振周波数を測定する。ちゃんとDipが2つ出て来た。

リフレクター・エレメントだけあって長さが長いので、想定通り共振周波数はちょっと低めで、以下の値となっていた。
13.76MHz
20.56MHz

調整目標周波数は以下とした。というのもFT8でもSSBでもそこそこに使いたいという願望から。
14.10MHz
21.10MHz

次にエレメント長の調整寸法を計算する。まずはローディングコイル手前の一段目部分から。短縮率は0.94とした。
300÷20.56×0.94=13.71
300÷21.10×0.94=13.36
(13-71-13.36)÷2＝0.175

ということで17cm短縮から調整をスタート。トライ＆エラーで、20cm短縮で以下の結果となった。SWRがちょっと高めだけど、Dipは目標周波数に持っていくことができた。

この状態で14MHzを測定すると目標周波数14.10MHzになっていた。超ラッキー、おまけにSWRは1.06と良好な結果になっている。

21MHzのSWRが若干高いのは地上高を含むアンテナ設置環境等が関係している可能性が考えられるが、ここは今後の調査テーマということで、エレメント的にはこれで調整完了とする。

めでたし、めでたし。

ハム音が乗るということで、電解コンデンサー交換。

4700uF 25Vを10個交換。

アマゾンで10個1000円ちょいのを購入。
4700uF 25V 16x25mm 電極リードピッチ8mｍ　アマゾンリンク

もともと付いてたケミコンは18x35mm、一回り小さいけれどこのサイズのケミコンが見つからなかった。電極リードピッチも不明だったけど何とかなるだろうとアマゾンで購入。結果的に正解だった。

ソルダウィックでコンデンサを外す。

取り外し完了。

新しいコンデンサの半田付け完了。

組み込み完了。

これでフレンド局にハム音が出ているかレポートを貰うことにする。

電圧計が正しくなかったので調整した。調整ボリュームは写真下側の右ボリューム（471）。

以上

ヤフオク!で2000円で落とした「動作未確認」のDIAMOND GS-3000V修理記録。

ヤフオク!の写真はとってもきれいだった。とにかくエッジに錆が出て無くて天板がめちゃきれい。これは買い！ということで「動作未確認」だけど購入。大体「動作未確認」は動作しないと思った方がいい。だって、そんな事書いたら値段が上がらないからねー。

案の定、パワースイッチをオンしても、まったく動作せず。パワースイッチのグローランプさえ点灯しない。でも、これはとっても良い兆候。電圧が上がらないとか電流が出ないとかいうのは解析が面倒だけど、こういうのはめっちゃシンプルに違いない。

蓋を開けてホコリを掃除。可也（相当）程度がいい。

テスターで当たってみて、パワースイッチが壊れていることが判明。要交換。

でも、この手の波動スイッチ、手に入るか？？救う神あり、モノタロウに発見。早速オーダー。485円、送料はクーポン利用でタダ。

パワースイッチを交換して、パワーONを確認。しかし、、、、電圧計は動くけど、電流計が動かない。

ネットでゲットした回路図から察するにVR2が電流計調整用VRと特定した。写真の白丸印がそれ。このVRが接触不良を起こすと電流計に電流が流れない。電圧計調整VRはリレーの横にあるVR3で黄丸印。まぁ、埃だらけの古い機材はVRが接触不良を起こすという、典型的な不良モードみたい。

で、クイックドライクリーナーで掃除。スプレーしてVRをぐるぐる回す。

結果はビンゴ！電流計もビンビンに動くようになった。

ということで、2000円で落とした30Aシリーズレギュレーターが復活。ゲットしてから一週間。

良い買い物をした。

144MHzリニアアンプHL-62Vを入手した。IC-705と一緒に使う。

HL-62VはFMモードではSEND信号配線をしなくても送信信号が入ってくれば送信モードになる。

回路図を見るとTX信号を検波してトランジスタQ4をONにしているようだ。これでリレーを動かすトランジスタを制御して送信ONになるわけだ。ただし、この検波が動作するのはFMの時でSSBではそうはならない。そもそもSSBは搬送波がないからPTTを押しても検波する信号が出ないからだ。

SSBで送信ONにするには外部から送信制御をしなければならない。で、HL-62Vには外部からリレーを動かす、つまり送信ONにする2つの方法を備えている。

①　Q4をONにする。これには検波出力と同等の＋DCを外から加える。

②　Q4の代わりをさせる。これにはQ4とパラレルにスイッチ動作をさせてリレーを動かすスイッチを制御する。

この二つの動作をサポートするためにHL-62Vはリモートコネクタを供えている。

1ピンに＋DCを加えてQ4をONにするか、4ピンをショートすることでQ4の動作を肩代わりするかだ。

さてさて、IC-705のSEND信号はどうなっているかというと、SEND入出力となっていて、仕様は以下だ。

• LOWレベルを検知すると送信状態になる（外部機器から制御される）
• PTTを押すとLOWレベルになる（外部機器を制御する）

おそらくオープンコレクタ出力がプルアップされていて、受信状態ではそのレベルをモニタしていて、PTTが押されるとオープンコレクタが閉じる（ONになる）んだと思う。だったら、このSEND信号を4ピンに繋げばIC-705でHL-62Vの送信を制御できると思う。

ここまでをまとめるとこんな等価回路になると思う。HL-62Vは通常はリレーに通電されているけれど、検波信号が入ってくるとQ4がONになってQ6がOFFになり、Q7がOFFになる。IC-705側にもオープンコレクタQがあって、このQ4とパラレルに動作するわけだ。

で、その通りに結線してみた。そうすると、SSBでは期待通りの動き（PTTを押せば送信ON、離せば送信OFF）をしたが、FMだとPTTを話しても送信ONのままで、受信状態に戻らない。これは困る。。。

で、なんでなんだろう？って考えてみた。恐らく考えられるのはIC-705がSEND入出力のLOWを検知すると送信することに原因があるんだと考えた。その仕組みは以下だ。

1. PTTを押してIC-705がHL-62Vのリモートコネクタの4ピンをLOWにする（電流を吸い込む）。
2. 同時にFM信号が入ってきてQ4もONになる。つまりQ4も上記4ピンをLOWにするわけだ。
3. PTTを離すとIC-705は4ピンをLOWにするのをやめて、受信状態になる。
4. が、電波が止まってからQ4がOFFになるまで若干のタイムラグが発生し、その瞬間は上記4ピンはQ4によってLOWになった（Q4が電流を吸い込んだ）まま。
5. 受信状態になったIC-705がそのレベルをSEND入出力でLOWと検知してしまうので、自動的に送信状態にもどってしまう。

つまり、PTTが離されても検波信号がなくなってQ4がOFFになるまでの遅れ時間のお陰で送信が止まらなくなるというわけだ。ループしちゃてるわけだね。

じゃあどうするか。。。。ちょっと考えた。

IC-705がリモートコネクタの4ピンをLOWにするときは電流はIC-705側に向かって流れる（吸い込む）。一方、IC-705が受信状態の時にHL-62VのQ4がONになった場合は電流はHL-62V側に向かって流れる（Q4が吸い込む）。だったら、HL-62V側に流れる電流を遮断してやればIC-705はSEND入出力をHIGHのままに保てるんだろう。これをまとめると以下の等価回路になって、IC-705のSEND入出力にIC-705に順方向にダイオードを入れている。

で、IC-705のSEND入出力と上記4ピンとの間に、IC-705に向かて順方向にスイッチングダイオード（手持ちであった1N4148）を入れてみた。かっこよく仕上げたかったのでコネクタ内に入れてみた。

ダイオード部分を熱収縮チューブで覆う。

コネクタカバーをかぶせて完成。

結果は期待通り。Q4がONになって電流を吸い込もうとしてもIC-705からは電流が流れない（ダイオードがそれを許さない）ので、IC-705はHIGHレベルを維持することができて、ループしなくなった。

あとはJARDへの認定申請をして総務省申請LITEで変更申請をすることになる。でも認定料が5,500円。ちょっと高いんじゃない？？？

でもまぁ、めでたし、めでたし。

アマチュア無線ISSのパケット通信用（145.825MHz）にモクソン・ターンスタイル（Moxon Turnstile）アンテナを製作したのでその記録。

最終的に出来上がったモクソン・ターンスタイル アンテナ。かっこいいー。

今回製作したモクソン・ターンスタイル アンテナはTHE ARRL HANDBOOK 2017（21.65）に掲載されていたデータを元にしたものだ。以下の構成でアンテナペアを用意した。

HANDBOOKの記載の通りにMatching lineとPhasing lineも製作した。

まずこのMatching lineの意味だけれども、JI0VWLさんのブログを参照させていただいて以下の意味と理解した。

75Ωケーブルに50Ωアンテナを付けた場合、その正規Zは0.67になる。これに1/4λケーブルをつなぐとスミスチャート上で反時計方向に180度0.67は回転するので正規Zは1.5になる。これに特性インピーダンス75Ωを掛けると112.5Ωになる。これを並列につなぐと56.25Ωになる。50Ωぴったりとはいかないけれど、ほぼ50Ωとなり特性インピーダンス50Ωのケーブルで給電できるわけだ。

一般的にダイポールアンテナは75Ωと言われているけれど、このモクソンアンテナは50Ωになるらしい。したがってこの方法で良いらしい。

次にPhasing lineについてだけど、二つのモクソンアンテナの位相を90度ずらすことで指向性が円形になるらしい。言い換えるとアンテナ上で位相が回転するというこのようだ。

モクソンアンテナはリフレクターとペアになっているので上方に輻射され、さらに水平面は円形になる。つまりドーム型の指向性を持つということで衛星通信に向いているのだそうだ。

HANDBOOKではエレメント径を3/16inchで計算されていたので、約5mm径のエレメントを探した。結局加工性も考えて直径5mmのアルミパイプをビバホームで調達した。

問題はちゃんと曲げられるか。試してみたところ、曲げ方によってはクラックが入ってしまうことがわかった。

そこでアルミパイプにガムテープを巻いて、ゆっくりと曲げてみたところ、クラックが入らないで曲げられることがわかったのこの方法で曲げてみた。

アンテナエレメントの次はケーブル製作。50ΩケーブルとしてRG-58A/G、75Ωケーブルとして3C-2Vを調達した。のりしろを考慮して寸法に合わせてケーブルを用意し50Ωケーブルから2本の75Ωケーブルに分岐する部分を半田付け。熱収縮チューブを通したうえで芯線の半田付け。その後熱収縮チューブで被覆。その上にビニールテープを巻き、網線部分の半田付けを行った。

Phasing lineの接続も同様に行った。

給電部分のエレメントはダイソーのタッパー内に構成した。

アルミパイプに1.6ｍｍの銅線（VVF1.6mmの銅線）を入れて圧着した。エレメントはケーブル固定用のプラスチック部品で固定した。Phasing lineはタッパー内でループさせた。これに蓋を被せて防水するので同軸ケーブル端は防水処理はしていない。

組み上げた様子はこんな感じ（それにしても騒々しい部屋だね）。

給電部分のタッパーとリフレクター部分のタッパーは塩ビのパーツを使って固定した。上下エレメント間の間隔保持はセブンイレブンの割りばしにて固定。固定は結束バンドで、後からビニールテープを巻いて補強した。

全体を組み立ててみた様子はこんな感じ。

Rig Expertで特性を計ってみた。とんでもない特性ではなく、とりあえず使えるレベルになっている。

屋根に上げてみた。とりあえずマストへは結束バンドでの仮固定で、大きな作業変更に対応できるようにしておいた。

実機でSWRを計ってみた。1.5ということで、使えるレベルにあると判断。

これで実際にISSからの電波を受信し、実際にパケットを送ってみた。今までの2段GPに比べるとずっといい感じだ。とにかくGPで感じていた輻射角を感じさせない。

そこで常時設置に耐えられるように保持機構を作り直した。

塩ビパイプ接続部分はM5ネジで固定した。

マスト固定用に金具を取り付けた。

全体はこんな感じになった。かなりしっかりした構造になった（と思う）。

もう一度構造のおさらい。

エレメントはホームセンターで売っている電線固定部品（5mmケーブル用）で固定。タッパーにT字塩ビをM5.5のネジで固定。ケーブルがタッパーから抜けないように結束バンドをケーブルに巻き付け。Phasing lineはタッパー内に収容。

リフレクター側のタッパーもT字塩ビにM5.5ネジで固定。

アンテナユニットに先ほど補強した保持機構を取り付けた様子。なかなかかっこいいー。

アンテナ取り付けが完了した様子。

これでISS通信が楽しめる。

めでたし、めでたし。

玄関ドアを開ける時に引っかかり感が出てるようになった。ラッチボルトの動きが悪いようで、メンテナンス実施。

ネット検索してみるとLIXILからラッチ箱錠として販売されている。結構大きなユニットだ。このラッチ箱錠を外すにはレバーを外す。レバーの固定ネジはカバーに隠されている。カバーは2つの爪ではめ込まれている。この2つの爪を2本のマイナスドライバーでこじる事で外すことができた。

カバーの爪を外してカバーをスライドしたところ。

カバー固定爪はこんな感じなっている。この2つの爪をマイナスドライバーで広げて外す。

カバーを外すとレバー固定ネジが2本見える。このネジを緩めることでレバーを外すことができる。

レバーを外したところ。レバー取り外しに先立って、ドアが閉まらないようにストッパーを設置した。レバーを外してラッチ箱錠が残っている状態でドアが閉まったら開けられなくなってしまう。

この後、ラッチ箱錠を外す。

ラッチ箱錠の隙間からシリコンスプレーをかける。オイル系の潤滑油は後々ゴミ付着等が発生したりするから避けた。

ラッチ箱錠とレバーを元に戻す。

最後にカバーを戻して作業完了。

メンテナンス後、引っかかり感はなくなって動きはスムーズになった。

今から50年近く前に作ったアンプが生家の押し入れから出てきた。恐る恐る電源を入れてみたらちゃんと動いた！！でも（記憶では製作時から）電源投入時に出力端子に大きな直流電流が流れるようで、スピーカーが壊れてしまいそう。で、スピーカー出力のオン・オフをするスイッチを作った。

これが押し入れから出てきたアンプ。

町田のサトー電気で買ってきたケースはこれ。CA-60W、809円。

このボックスにワンタッチ端子とスイッチを取り付ける。まずは端子を取り付ける位置を紙に書いてみる。

これをケースに貼り付ける。

センターポンチで印をつけてからドリルで穴を開ける。

ワンタッチ端子が取り付けられるか確認。ワンタッチ端子は台湾製で132円。それを2個。
 

取り付けに特に問題は内容なので、次に配線をする。ワンタッチ端子の半田付け端子部分の根元は絶縁用に熱収縮チューブを取り付けた。大型トグルスイッチも台湾製で176円。

中身はいたって簡単だけれど、これでスピーカーが保護できる。

早速50年前のアンプの上に乗せて使ってみる。アンプのパワーをオンしてから、3つ数えてこのスイッチをオンにする。アンプ電源を切る時も、まずはこのスイッチをオフにしてからアンプをオフする。

1250円位で作ることができた。コードや圧着端子は手持ちを使用。これで一安心。

ワルボロWYJ型キャブレターのオーバーホールをしたので、ついでにその構造の備忘録。

ワルボロキャブレターは草刈り機とかに使われてる。燃料タンクはエンジンの下側にある。つまり燃料ポンプが装備されているわけだ。そのポンプの駆動源はエンジンの吸入吐出圧力を使っている。

エンジンの吸入吐出圧力はエンジンからキャブレターの矢印部分に与えられる。

この吸入吐出圧力は脈動波としてのキャブレターのダイヤフラムを動かす。３がダイヤフラム室で吸入吐出圧力は矢印部分から入ってくる。

このダイヤフラムの脈動によって3のポンプが動作し、燃料は1から4に向かって流れる。

ダイヤフラムを被せるとこんな感じになる。吸入吐出圧力によって3部分のダイヤフラムが脈動する。ポンプとして動作させるために2と4の部分が逆止弁となって流れ方向を一方通行にしている。

ここに厚みのあるガスケットを被せ反対側のキャブレタ部との隙間によって流路を確保している。

左がポンプ部で右がキャブレタ部。

ポンプ部の反対側このようになっていて真ん中に燃料貯がある。ダイヤフラムポンプによる燃料流は4から燃料貯に流入する。この流入量を4にセットするニードル弁で制御する。ここに入った燃料は5を通してメインジェットから排出される。

ニードル弁、ニードルレバー等はこんな感じになっている。

これを組み込むとこんな感じになる。通常はスプリングによってレバー端が持ち上げられ、ニードルを穴に押し込み燃料流入を止めている。

このレバーを動作させるのがダイヤフラム・メタリングだ。メタリングの真ん中がニードルレバー端を押し上げるとニードルが穴から引っ張り出されて燃料が流れる。

ダイヤフラム・メタリングはこんな感じで取り付けられる。このダイヤフラム・メタリングがレバーを持ち上げるということは、燃料貯の圧力が低くなったということだ。言い換えると、燃料貯から燃料が吸い出されると圧力が低くなってニードルレバーが押され、その結果ニードルが穴から引っ張り出されるという事だ。これにより、メインジェットから燃料が吸い出されると、その分だけ燃料が燃料貯に流入するよう（燃料貯の燃料量が一定になるよう）に、この部分の機構が動くわけだ。

燃料貯の燃料は燃料貯中心に配置されているバルブを通してメインジェットに送られる。キャブレターを流れる空気も脈動するので、メインジェットから空気が入って来るのを防ぐため、このバルブが逆流防止をしている。構造はこうだ。5のバルブの中にはゴム板が入っていて、4本の爪でその動きが制限されている。メインジェット圧が高くなるとこのゴム板がポンプ側に押し付けられて逆流を防ぐ。メインジェットから燃料が吸い出されるときは、このゴム板が浮き上がって燃料が流れるが4本の爪でその高さが抑えられる、と言う仕組みのようだ。

以上のように、燃料貯やダイヤフラムポンプに燃料が充填されていればこのように燃料が流れメインジェットから放出される。この流入経路に燃料を満たすのがプライマリポンプの役目だ。

プライマリポンプの中にもバルブがある。なお8の穴はダイヤフラム・メタリングの燃料貯の反対側の空気呼吸用の穴だ。

このバルブの中心の赤いゴムが逆止弁になっている。この赤いゴムの中心は通常は閉じているプライマリーポンプを押しつぶすことで加圧されると燃料が流出する。プライマリーポンプが元に戻る時には負圧が発生するとこのゴム弁は閉じるのでこの穴を燃料は通らない。

逆止弁の中心は7をとおしてポンプ中心のメタル中心につながり、メタルの外周は6につながっている。プライマリポンプを押しつぶすと圧力によって赤いゴム全体が枠に押し付けられられるので6方向へ燃料が流れるのを阻止するが、元に戻る時には負圧によって赤いゴム全体が枠から外され６を通して燃料が流入する。

6は燃料貯につながっている。7は燃料排出口に繋がっている。

つまり、プライマリポンプに負圧がかかる（つぶした後に元に戻る）時に、ダイヤフラムポンプ経由で燃料タンクから燃料が吸い上げられる。プライマリポンプをつぶすと燃料排出口に燃料が送られる。プライマリポンプの押しつぶしを繰り返せば、燃料タンクから燃料排出口に向けて燃料流を作り、キャブレター全体を燃料で充填することができるわけだ。

ダイヤフラム・メタリングの燃料貯の反対側は空気になっていて、ダイヤフラム・メタリングの動作に合わせて空気が自由に動かないといけない。この為の呼吸穴が8だ。ここがつまるとダイヤフラム・メタリングは窒息状態になるので動きが鈍くなる。

以上をまとめると、プライマリーポンプによってダイヤフラムポンプや燃料貯に燃料を充填したあとは、エンジンの吸入吐出圧力によるダイヤフラムポンプ動作によって燃料が燃料タンクから供給されるキャブレターがワルボロキャブレターなわけだ。

SX-400のメーターランプが点灯しなくなった。そこで交換。

Power SWを入れてもSX-400のメーターランプが点灯しなくなった。調べてみるとSX-400はフィラメントランプを使ってるらしい。なので切れるわけだ。しょうがないので交換、といってもフィラメントランプに再び交換するなんてことはしないでLEDに交換することにした。

まずSX-400のカバーを外す。

カバーを外すとメーターがこんな感じで取り付けられている。メーターはフロントベゼルから飛び出している3つの爪で固定されている。そしてその爪の先端は接着剤で固定されている。接着剤はゴム系っぽい感じで結構柔らかい。

ボンドをカッターナイフとニッパーで取り除いて、一つだけで固定されている外側の爪のを外してメーターを後ろに送り出し、奥側の爪の部分を外すという手順でメーター本体を外した。

メーターが外れるとこんな感じなる。

悩んだのは透明なメーターカバーの取り外し。見た感じ、爪などの固定機構は確認できない。けれどもカバーが外れない。よくよく見たら透明セロハンテープで固定されていた（赤丸部分）。こりゃわからんね。

無事メーターカバーが外れた。

メーター軸の前にはフィラメントランプが半田付けされている。SX-400の外部電源は12V。テスターで確認するとこのランプ両端の電圧は外部電源とほぼ同じ電圧だった（若干低め）。ちなみに向かって左側がプラス。

手持ちの透明LED（白色LED）に1KΩ抵抗を付けてフィラメントランプの代わりにする。LEDアノードに1KΩ抵抗リードを巻き付けた。これを半田付けする。

実際にフィラメントランプの両端にLED＋抵抗を繋いでみて明るさを確認。十分に明るいと判断した。

さてさて、フィラメントランプを取り外す。端子がプラスチックのメーターフレーム差さっている。過熱でプラスチックが変形すると困るので、端子をヒートクリックで保護する。

ソルダーウィックで半田を吸い取ってからランプリード線を外す。

LED＋抵抗をランプの代わりに取り付ける。LEDをメーター軸の上に来るようにした。

LEDを点灯させてみる。結構良い感じ。メーターパネルが半田カスなどの飛散でよごれたので、ブラシで掃除してメーターカバーを取り付ける。メーターカバーのセロハンテープ取り付けはしなかった。フロントベゼルに爪で固定されるので、特にメーターカバーをテープ固定する必要性は感じなかったし。

全体を組み上げて、光具合を確認。なかなかいい。むしろちょっと明るすぎるくらい。

ということでSX-400の切れたフィラメントランプのLEDへの交換作業は無事終了したのであった。めでたし、めでたし。

4:1バランを作った。目的は21MHzのデルタループアンテナの実験をするため。

作るに当たってJARLの技術資料を参考にした。ざっくり4:1の原理は、インピーダンスZのコモンモードチョークコイル2個を入力（同軸）側は並列に、出力（アンテナ）側は直列に繋ぐから、入力側はZ/2、出力側は2Zになって、インピーダンス比は1対4になるという事と理解した。

トロイダルコアはこの技術資料で使っているFT-114-43が手元にあったのでそれを使用。銅線は0.8ｍｍのポリウレタン銅線/2UEW。

トロイダルコアに銅線ペアを2セット、コアの半分に5ターンずつ巻く。

コイル端をカットし、サンドペーパーでウレタン被を剥がし、結線。

結線部分の半田付け。

これをバラン用のケースに取り付ける。出力側両端を200Ω抵抗で終端する。

4:1バランとして機能することをRig Expertで確認。

結果は以下の通り。この結果はバランケースの置き方などによって変動するので大体の値としてみる事になるけれども、ほぼ50Ωとなっており4:1バランとして機能していることがわかる。

完成。

これでアンテナの製作に進むことができる。